Statista的数据显示，大码女性占据了美国女性人口的近70％，其潜在消费金额为240亿美元。而且，美国女性的最近穿衣平均尺寸在14-16（1XL-2XL）之间，也就是说加大码已经成为了美国女性身材新的平均尺寸。此外，据NPD数据，大码服装市场的增长速度几乎是整个服装市场的两倍。
潜力如此巨大的大码服装市场自然吸引来了不少跃跃欲试的新品牌，SHEIN也在其列。
据快时尚出海大卖SHEIN的SHEIN招商公众号，SHIEN已经开始了新一轮入驻卖家的招商，其中内衣/家居服品类明确标注了标码&大码的尺码要求，这或许是SHEIN进军大码服装的又一个确定性信号。
（图片源自：SHEIN招商公众号）
此前，SHEIN就已经联手巴黎The All Sizes Catwalk组织合作推出了全新的线上广告，广告中有8位不同体型和线条的模特出镜，分别代表了女性的各个年龄段、身材以及个性，希望借此合作呼吁全社会对女性更加包容，并帮助用户树立自信。
而查看SHEIN官网也能发现，SHEIN已经专门设立了大码服装类目，产品涵盖了外套、衬衫、T恤、裙子、裤子、内衣、泳装等在内的几乎所有女装品类，产品尺码也从通常的XS-XL扩展至5XL，增设了从1XL至5XL的5个大码尺寸↓
不止SHEIN，随着当下人们更加追求穿衣自由和身材自由，已经有越来越多的商家或品牌选择入局大码服装，包括大型服装零售商H&M、ASOS和Mango，以及近两年邀请大码模特走秀的Versace、Chanel和Fendi等奢侈品牌。另外，维多利亚的秘密内衣品牌在2019年也迎来了其首个大码模特Ali Tate-Cutler↓
进军大码服装市场既是品牌主动承担社会责任的表现，也是一个很好的营销看点，同时可以触及数量庞大的大码服装消费者群体，扩大市场份额。而且对于拥有成熟的供应链体系和服装生产线的快时尚品牌SHEIN来说，这更像是一个“稳赚不赔”的发展策略。
不过，有品牌入局，就有品牌“出局”，大码服装虽然具备了市场需求，但也存在一些其特有的发展困境。
女装品牌Loft本月就刚刚宣布，由于疫情带来的“业务挑战”以及财务困难，该品牌将于今年秋季削减其大码产品，而这距离其正式入局大码服装才刚刚过去了3年。
同样因遭遇财务危机而砍掉大码服装生产线的品牌还有MMLaFleur和Ryllace。那么为什么每当公司一遇到问题，“最先受伤”的总是大码产品呢？
据retailwire网站分析，这是因为大码服装在生产过程中使用的面料更多，因此产生了更高的生产成本，而且可能还需要特殊的制造技术。有业内人士表示，工厂通常缺乏制造大尺寸服装的经验，配备的制造机器也不具备生产大码服装的能力。
不过Loft依然算得上是美国的顶级零售品牌之一，如果其他的独立品牌都能“撑”下去，为什么它却只能“轻易”放弃？
归根结底，还是Loft没有将包容性注入品牌的核心价值之中。Loft放弃大码市场的决定就表明了包容性从来没有成为该品牌的核心价值，开发大码产品只不过是一场讨好顾客的表演，是一种“额外的奖励”。
而这对刚刚适应购买该品牌大码产品的顾客来说无疑也是一种情感上的伤害，日后再想回归大码服装市场可就没那么容易了。
从这里可以看出，虽然大码服装市场潜力巨大，但是如果卖家真的想要布局大码服装，首先要领悟到的便是大码人群首先是你的客户群体，而不是“送钱机器”，要更多地从他们的需求出发，将包容性融合进品牌的核心价值观之中，才能真正做出好的产品，塑造一个成功的品牌。
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